施肥对多肉来说到底意味着什么 看了才知道

正 文

图文：馆长

作为顽固的园艺派（相对于科技派），老姜一直秉承著中华五千年承继的农业大国的本土精神。我始终认为：“土壤，是植物营养的唯一可靠来源，只有土壤才是植物扎根生长必须的媒介。土壤，具有自我保护和调节能力。有病虫害了，植物会死亡，最终导致病虫害失去了滋生的温床。等病虫害都饿死了，土壤还是健康的土壤。土壤没有肥力了，植物不会生长，直到雨水和空气带来的养分恢复土壤的活力为止。啃吃青草的山羊，最终会倒在青草地上，成为草地的养分。满枝的鲜果，虽然消耗了土壤的养分，但是在成熟后，却将得到的全部还给土壤。在自然界，没有农药，也没有化肥，但是自然的土壤却拥有人类不可复制的强大力量。。。。。。”虽然不信教，但圣经里关于农业的篇章，老姜还是看过几遍的。

不是老姜卖弄，其实真的是写不出什么来。但是这个章节既然已经确定了，那多少也是要凑个字数的。下面就简单说说我自己对于肥料、药物的认识吧。

1、肥料对多肉植物的影响

植物生长，肥料是必须的，十万个为什么告诉我们，植物生长三要素，是英国人发现的，通过焚烧植物后得到的灰烬，科学家分析出了大量的氮、磷、钾，和微量的其他元素。于是得出了结论，植物生长三要素即是：氮、磷、钾。

氮元素主要集中在植物的枝叶上，所以通过补充氮肥，可以促进植物枝叶的生长，枝繁叶茂就是氮肥的功劳。

磷元素主要集中在植物的生殖器官——也就是花和果实。通过补充磷肥，可以促进植物的花芽分化，果实发育。硕果累累就是磷肥的功劳。

钾元素主要集中在植物的根茎组织上，补充钾肥可以让植物茎杆粗壮，根系发达，增加抗倒伏能力，增加抵御外界侵袭的能力。根深蒂固也就是钾肥的功劳。

除了浮云般的微量元素，肥料的作用大致不外乎以上3点，至于家庭栽培多肉植物需要不需要额外的添加营养，老姜始终持保留意见。认为做好配土，再加上定期的换盆换土，生长缓慢的多肉植物几乎不需要额外的肥料补充。和草花不同，多肉植物一年长几片叶子的特性，造成了它极少的消耗。消耗少自然吃的就少，况且，还有一年中几个月的休眠。所以，对于养分的需求，土壤中现有的已经足够了。

多肉植物缺肥我没见过，肥多烧根我倒是经常遇见。前面说过多肉植物根系的渗透压，主要也是针对过度施肥来说的，老姜起初养多肉的时候，一直迷信肥料的效果。没想到施一次就烂一次。结果施肥的效果没达到。翻盆换土倒是翻出了经验。

不过，凡事没有绝对，一成不变是相对的，而改变却是绝对的。没有杂交授粉要求的情况下，施肥是多余的。但是如果有杂交授粉的需要，情况就完全不一样了。

植物开花结果需要消耗大量的养分，不光是我们前面提到的磷肥。植物的开花结果是一次重要的生命周期，所以每到这个时候，植物全部的组织都会配合这次生养后代的重要行动，其中包括：茎杆会加粗以防止花朵果实过重而倒伏。根系会抓的更深，帮助吸收更多的养分。有些植物连叶片都会适当的脱落，以免遮挡昆虫的授粉和果实的采光。

综上所述，植物需要更多的养分来支持开花结果，这其中除了前期的积累，更多的是需要外界的及时补充。野外的瓦苇不比人工栽培的，野外的瓦苇虽然也会长3、4支花剑，出个几十多花，但并不是每朵花都有机会授粉成功，相反，这个比例更多的时候甚至是零。（这是由百合科植物花朵的结构决定的）而家养的就不一样了，授粉成功率会高很多，有时甚至是一支花剑结十几二十个种荚。番杏科植物情况也大致相同。所以家庭栽培的多肉植物由于需要满足杂交授粉的消耗，需要更多的额外肥分补充。

开花肥以磷肥、钾肥为主，其他元素为辅，最好以液态形式进行施用，以快速起效。可以选择的是花友、花多多之类的专业花肥，也可以直接施用磷酸二氢钾。施用比例控制在1:2000左右，也就是1克肥料配2公斤水。这里要再次说明，有些大仙会认为1:1000的比例比较合适，但那是在大棚和温室栽培环境下，植物生长旺盛才可以用这个浓度，家庭环境下，植物吸收养分的速度远不比大棚和温室，所以能淡就尽量淡。

施肥的时间选择在花期，即花剑冒头开始，半月一次，随同浇水一起施下。一直施到种荚成熟为止。需要控制花期，协调开花时间的个体，可以少施或者不施。

关于肥料老姜就知道这么多，再说下去就只剩下扯淡了，就此打住。说说药物。

2、药物对多肉植物的影响（不包含生长类药物）

多肉植物甚少病虫害，哪怕它是从南非来的。非洲大陆严酷的环境，造就了多肉植物强大的适应能力，估计是外来物种的原因，家庭养的瓦苇和番杏给我总体的印象就是鸡不啄鸭不咬的，常见的红蜘蛛，介壳虫，都不见踪影，偶尔土里会飞出个小黑虫，也无伤大雅。

不过，曾经在一些花友的博客上听说过病虫害的事情，主要是覃蚊一类飞虫的幼虫对幼苗根系的危害。虽然我本人从来没有经历过，但是我猜测这可能和这些花友用的土壤性质有关。这些花友在介质中添加天然的成分如腐叶土、煤渣等，甚至全部使用这些材料。天然的东西环保是不错，但是很难避免虫卵和病菌的寄留。时间一长，长出虫子来也是理所当然。

老姜用药的经验不多，很多时候，个把植物有腐烂病变的症状，老姜也比较喜欢用外科手术的方法彻底消灭病灶。回想起来，其实还是应该以预防为主，现在科技那么发达，不好好利用一下科技的力量，而整天拿把手术刀东割西砍的，未免太过血腥。。。。。。所以，有一段时间，老姜也曾花心思在用药方面做了浅薄的研究，下面就把心得简单地说一说。

对于普通园艺爱好者，用的最多的花药无外乎多菌灵、甲基托布津、百菌清之类的广谱类杀菌剂以及呋喃丹之类的过期农药（呋喃丹由于剧毒、高残留，已经被国家列为禁药）。对于家庭栽培来说，以上几种药物已经足够应付常见的各种病虫害了，但是具体用哪种药，怎么用，却是另有玄机。

一般园艺植物的病害常见有腐叶病，根腐病，以及真菌感染造成的系列危害，每一种病症如不及时加以处理，都会导致植物部分器官的腐烂乃至全株死亡。但是对于南非多肉植物来说，细菌性的腐叶、腐根却极少发生，（物理伤害后没有及时处理伤口的除外）唯一对多肉植物威胁最大的是真菌导致的感染，具体表现在通风不良、潮湿及栽培介质消毒不良后的大面积真菌感染，也就是我们平常所说的“长毛”。尤其以幼苗阶段爆发概率最高。

这里需要说明的是；土表的“长毛“是真菌感染，是一种病态的表象，而介质内部的菌丝则是土壤有机质分解的必然现象，是一种正常现象。真菌的感染会以植物的组织细胞作为营养的来源，最终导致植物的组织溃烂。而介质内部的菌丝则是一种食腐菌，也是分解介质中有机物帮助植物吸收的一种益生菌，不会对有生命力的植物本体产生危害。（细菌繁殖过程中产生的热量除外）这两者需要区别对待，切勿一棍子打死。

通过以上的分析，我们在抗菌类药使用方面，也需要有所选择。我们都知道，多菌灵及甲基托布津是广谱抗菌性药物，主要针对细菌性的感染。而百菌清则是主要针对真菌类的消杀。在家庭栽培多肉植物过程中，由于主要以抵抗真菌感染为主，所以预防型施药应该以百菌清为主药，为避免抗药性的产生，可以间隔交替使用多菌灵及甲托进行配合。而在修剪、整形后用于伤口的处理，则应当以多菌灵和甲基托布津为主，百菌清的效果相比就会差很多。药物使用应当注意“预防为主、交替使用、提高浓度、减少次数”这16字口诀。

预防为主，就是防患于未燃，在苗头开始前就进行控制，不要等到看见病灶了再去用药，此时哪怕控制住了，也会影响植物的品相，乃至以后的健康。一般季节交替的时期是预防性施药的关键节点。

交替使用，也就是防止菌类抗药性的产生，同样的药物最多连续使用3次，就应该换其他的。否则，抗药性一旦产生，施药就如同浇水，毫无效果。而且你也会因为少了一种可以替换的药物，而使其他药物的使用频率提高，导致其他药物也因为抗药性而失效。

提高浓度，这是对动物、植物都通用的一个用药策略，对于常规性的疾病以及爆发式的急性感染，在说明书浓度的基础上，提高30-50%的浓度，可以在短时间内取得良好的效果，让被感染的个体在高浓度药物制造的无菌环境下，通过加强管理和后续保养来提高自身抵抗力，及早恢复健康。

减少次数，这是相对提高浓度而言的，上面也说过，土壤中有益生菌的存在。灭菌药物在治疗的同时，也会无区别地杀灭益生菌。而益生菌对于改良土质，防止板结是有好处的。所以用药要考虑到这一因素，使用药物不要过于频繁。要给益生菌以适当的生长空间。另外，减少用药的次数也可以避免抗药性的产生。建议以预防为主的施药间隔为2个月，季节交替期间可以适当增加。

最后介绍2则小窍门：

1、播种后，如逢连续阴雨，盆土过于潮湿，盆内极易爆发真菌，此时必须给药。但是由于盆土已经处在一个非常潮湿的状态。再进行常规施药无疑中给潮湿的环境又增加了水分，对于种子的萌发是十分不利的。这时，可以将药物的干粉直接均匀地撒在盆面，而不需用水进行稀释后喷灌。

2、常规灭菌药物是使用滑石粉作为载体的粉状物，（我们看到的白色粉末其实就是滑石粉，而真正药的成分是看不到的）稀释喷灌后，会在植物表面形成白斑，影响植物美观和光合作用，而且很难清除。建议在药物进行配比稀释后静置2小时，待滑石粉沉淀后，仅使用上清液进行喷灌（也就是药物的有效成分），则可避免以上污染。

文章由多肉植物精品馆整理，版权归原作者所有，一些文章无法查明出处，标注为来源网络，如有侵权，请立即联系我们，我们将及时处理。